19:58 19.04.2018
Ирина Кравец опубликовала запись

Рыжая бестия Она спала с Sex Pistols и придумала рваные джинсы

С 19 апреля кинокомпания "Пионер" выпускает в прокат фильм "Вествуд: панк, икона, активист". Его героиня — самая известная в Великобритании (и одна из самых известных за ее пределами) женщина-дизайнер, "бабушка британского панка", экс-партнерша менеджера скандальной группы Sex Pistols и мать основателя бренда сексуального белья Agent Provocateur, политическая и экологическая активистка, феминистка, эксцентричная оригиналка, кавалерственная дама Ордена Британской империи. Все это об одном человеке — Вивьен Вествуд, премьера фильма о которой состоится 17 апреля в рамках фестиваля "Бесценные города в кино".

От школы до панка

Девочка-подросток по имени Вивьен Изабель из небогатой семьи Суайр, родившаяся в голодном даже по британским меркам 1941 году, впервые услышала о том, что право человека всегда оставаться личностью и самостоятельно принимать решения нужно защищать, еще в дербиширской средней школе — от своей учительницы истории мисс Скотт: "Она с воодушевлением рассказывала нам о свободе и демократии, о французской монархии и падении Бастилии. Мы имеем право воспринимать демократию как нечто само собой разумеющееся только в том случае, если мы отстаиваем свою свободу".

Вивьен Изабель было 17 лет, когда ее семья перебралась из провинции в столицу и поселилась в лондонском пригороде (боро) Харроу. Уроки мисс Скотт не прошли даром: девушке хотелось самостоятельности. Она не выскочила замуж прямо со школьной скамьи, как делали многие ее одноклассницы (а в 1950-е годы — практически все молодые британки из приличных семей, как аристократических и буржуазных, так и рабочих), а пошла учиться. Вивьен, которую искусство привлекало не меньше, чем свобода, поступила в школу искусств Харроу (Harrow School of Art) на ювелирный курс, но уже через год бросила учебу. "Я не представляла себе, как девушка из рабочей семьи (отец Вивьен сначала работал зеленщиком, а во время войны устроился на склад авиазавода -может зарабатывать на жизнь искусством", — позже поясняла Вествуд свое юношеское решение.


Свобода свободой, но без замужества девушке в начале 1960-х обойтись было сложно: сексуальная революция еще не перевернула западный мир. В 1962 году мисс Суайр все-таки вышла замуж (причем свадебное платье сшила себе сама) и родила сына Бена. В браке Вивьен сменила девичью фамилию на Вествуд, которую прославила на весь мир. Брак продлился недолго: тяга к свободе (а заодно к искусству и моде) оказалась сильнее: в какой-то момент учительница Вествуд встретила отвязного парня Малькольма Макларена, который был пятью годами моложе нее и продюсировал начинающие панк-рок-группы, и это стало окончательной точкой в ее попытке вести относительно респектабельный образ жизни.Вивьен выбрала более привычную в ее кругу профессию и выучилась на учительницу начальных классов. Но если человеку суждено заниматься искусством — так просто от этого призвания не избавиться. В свободное время молоденькая учительница мастерила украшения и продавала их на самой известной лондонской "блошинке" Портобелло-роуд. Там же она обзавелась первыми богемными знакомствами.

Sex и протест

Было бы ошибкой считать, что крутой поворот в жизни и творческий взлет Вивьен объяснялись исключительно ее романом с Маклареном, но он оказал на нее немалое влияние. "Я, что называется, вцепилась в Мальколма, — признавалась дизайнер. — Он был человеком, который открыл мне дверь в новый мир. Мне казалось, что он знает все, что было мне тогда нужно". По воспоминаниям самой Вествуд и тогдашних знакомых этой пары, Макларен изрядно мучил подругу и трепал ей нервы, но это давало ей творческий импульс и энергию для сопротивления среде.

"Я была мессией панк-эры, — без ложной скромности говорила о себе дизайнер. — Я всегда искала возможность "вставить шпильку" системе". Пока Макларен экспериментировал и менял художественные колледжи, Вествуд "работала матерью" (в 1967-м родился их с Мальколмом сын Джозеф Корр, будущий основатель бельевого бренда Agent Provocateur), превращала туалетные и велосипедные цепи, английские булавки и замки в украшения, резала и пачкала краской скучную одежду и продавала все это на рынке Портобелло. Впоследствии именно благодаря Вествуд обрели мировую популярность рваные джинсы, футболки и другая одежда и аксессуары.

Вивьен Вествуд у здания суда магистрата на Боу-стрит в Лондоне после рассмотрения дела о нарушении общественного порядка Вивьен Вествуд у здания суда магистрата на Боу-стрит в Лондоне после рассмотрения дела о нарушении общественного порядка Фото: Peter Cade / Getty Images 1/5

В 1971 году дизайнер поняла, что, во-первых, все это не слишком сообразуется с преподаванием в младших классах, а во-вторых, преподавание отнимает слишком много времени, и завершила свою учительскую карьеру. Они с Маклареном открыли магазинчик панковской моды на Кингс-роуд (сейчас просто торговая улица с легким налетом хипстерства, а в 1970-е — настоящий оплот вольнодумства) и назвали его Let It Rock (потом заведение не раз меняло название). В нем продавались не только вещи авторства Вествуд и Макларена, но и винтажные тряпки, рок— и поп-пластинки, бижутерия и прочее в том же роде.

Отвязная торговая точка была настоящей приманкой для неформалов Кингз-роуд. Именно с нее начался самый удачный музыкальный проект Макларена — группа Sex Pistols: по легенде, фронтмен группы Джонни Роттен (настоящее имя — Джон Лайдон) в какой-то момент пришел в In The Back Of Paradise Garage пошопиться, и тут-то все и началось, включая переименование магазина в Sex и концертные костюмы, сшитые Вествуд для знаменитых панков.

Кстати, Sex Pistols были не единственной группой, которую одевали Вивьен и Мальколм: например, в 1975-м они одели американских панков New York Dolls в костюмы из красной лакированной искусственной кожи с советскими серпами и молотами (а до этого помогали с костюмами создателям авангардных постановок и андеграундных фильмов вроде That’ll Be The Day). В обтягивающе-латексном и нахально-символическом духе выдержаны и подиумные творения Вествуд и ее партнера (до 1984 года и их разрыва на ярлыках одежды фигрурировали обе фамилии). Широко использовался и тартан, но не в виде консервативного килта (как у наследника престола принца Чарлза) или похожей на него унылой школьной юбки в складку: Вествуд мяла его, рвала, резала, превращала в асимметричные вещи деконструктивистского покроя или в обтягивающие платья-корсажи и брюки-лосины.

Пожалуй, первым широко известным дизайнерско-политическим демаршем Вивьен Вествуд (а со временем таковых было все больше) стала футболка, которую она выпустила в 1977 году, к выходу сингла Sex Pistols God Save the Queen ("Боже, храни королеву"). Роттен со товарищи обозвали королеву идиоткой, а Вивьен на футболочном принте "проткнула" ей губу панковской булавкой. "В такой футболке можно было безопасно пройти до конца Кингс-роуд. Дальше могли и побить", — писал в книге об истории панк-улицы британский рокер и публицист Макс Дешарне. Вествуд, в свою очередь, заявляла, что таким образом стремилась приобщить монархиню к панк-культуре.

Путь наверх

Как уже было сказано, свои первые коллекции (первая из них называлась Pirate) Вествуд создавала в соавторстве с Маклареном. Сколько в каждой из них было личного участия самой Вивьен — сказать сложно: творчество вообще процесс непростой. Не слишком известный факт, например, что Вествуд помогал еще и Гарри Несс. Так или иначе, в Париже и Лондоне пара показала несколько коллекций: Savages (осень 1981), Buffalo/Nostalgia Of Mud (весна 1982), Punkature (осень 1982), Witches (весна 1983) и Worlds End 1984, позже переименованная в Hypnos (осень 1983).

С Witches ("Ведьмами") связан интересный факт: модели на показе вышли на подиум в первой специально женской модели кроссовок Reebok, впервые выпущенных в 1982 году. По сути дела это было феминистским заявлением: ранее на показах женщины носили модельную обувь. Собственно, кроссовки "вышли" из спортзалов и стадионов в город и сферу "официальной" моды всего за пару лет до коллекции Witches: когда забастовали транспортники в Нью-Йорке, офисные работницы явились на службу в кроссовках, продемонстрировав свое право на выбор удобной одежды вопреки дресс-коду, предполагавшему каблуки.

Топ-модель Карла Бруни (будущая супруга экс-президента Франции Николя Саркози) на показе коллекции Vivienne Westwood сезона осень-зима 1994-1995 Топ-модель Карла Бруни (будущая супруга экс-президента Франции Николя Саркози) на показе коллекции Vivienne Westwood сезона осень-зима 1994-1995 Фото: Christine Grunnet / Reuters 1/6

В середине и в конце 1980-х, когда в моду лились деньги и, собственно, зародилось понятие "гламур" в его современном понимании, бывшая панкушка Вествуд проявила свойственное хорошему коммерческому художнику чутье. Из модельера для маргиналок она стала модельером для читательниц Tatler и Harper’s Bazaar: оказалось, что саркастическая избыточность с легкостью превращается в роскошную избыточность, а одеяния с БДСМ-элементами, корсажи и лосины очень сексуальны (а сексуальность, доходящая до гипертрофированности, была знаменем восьмидесятнической моды).

Короли и королевы тогдашней поп-сцены, зарабатывавшие миллионы, копировали эпатажный стиль рокеров и панков — и всем им нравилась Вествуд. Панк-концерты и БДСМ-клубы в качестве источников вдохновения уступили место куда более интеллектуальным коннотациям: коллекции 1985-1987 года навеяны балетом Стравинского "Петрушка" и викторианскими кринолинами.

Это может показаться странным, но и в 1990-е, эпоху гранжа и минимализма, популярность бренда Vivienne Westwood только росла. Хотя она не злоупотребляла серыми оттенками, унылой фланелью и примитивно-однозначным, как роба заключенного, кроем и оставалась верна себе, ее эстетика протеста и нонконформистский запал пришлись ко двору и в новом десятилетии. Швы наружу и рваные края вписывались в эстетику гранжа, асимметричный крой и драпировки — в деконструктивизм, которым прославились Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, а густая, как начинка шотландского пастушьего пирога, насыщенность символикой (зачастую раздутой до карикатурности) нравилась всем, кроме уж совсем окостеневших в своем минимализме пуристов.

Будущая первая леди Франции, а тогда обычная супермодель Карла Бруни в середине 1990-х выходила на подиум Vivienne Westwood в шубе на голое тело, раздвинув полы: между ними было хорошо видно крошечное меховое бикини, больше напоминающее лобковый паричок. В коллекциях появлялись то вполне "шанельский" двубортный жакет, то пальто-шинель, то шелковый корсаж — уже не БДСМный, а почти барочный. Двух из трех своих званий "британского дизайнера года", а заодно и титула кавалерственной дамы Ордена Британской империи Вествуд удостоилась именно в 1990-е.

Вивьен Вествуд после показа мужской коллекции на Неделе моды в Лондоне, июнь 2017 года Вивьен Вествуд после показа мужской коллекции на Неделе моды в Лондоне, июнь 2017 года Фото: Tristan Fewings / Getty Images 1/5

На церемонии не обошлось без легкого скандала: получив орден, Вивьен не сделала традиционного книксена. Фотографы защелкали камерами, а модельеру пришлось давать объяснения. "Я просто хотела наилучшим образом показать свое платье. Но не подумала, что, поскольку фотографы практически стояли на коленях, фото в книксене получились бы более впечатляющими". Вполне в ее духе. Характерная внешность Вествуд (бледное лицо, рыжие волосы) вообще привлекала модных фотографов, охотно снимавших модельера для глянцевых журналов. Christie’s устроил выставку ее псевдобарочных платьев в Вене. Вествуд становилась живым классиком.

Конец 1-й части
+3
Просмотров: 264
Адрес записи: 
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
Август
пн вт ср чт пт сб вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Подарки

Войти